Часть третья, транспортная.

Наутро я должен был позвонить на яхту (там спутниковый телефон) и узнать где и когда состоится рандеву. Договорились встретиться в одной марине на Коко часов в 8 вечера. По карте туда было около 600 км и я прикинул, что за часов 6 доеду. А пока пошел погулять по Гаване днем, взяв с собой фотоаппарат. Для начала я, человек упрямый, зашел в обменку и поменял $30 на 660 песо. В дальнейшем я неоднократно пытался что-то с ними сделать, но до последнего вечера у меня ничего не получалось. Впрочем мелкие чаевые ими давать удобно.

Не успел я выйти из обменки, как ко мне подошел молодой кубинец и начал объяснять мне по-английски, что ему от меня ничего не надо, просто он, как бедный студент, хочет попрактиковаться в языке. Но тут же сбежал, прошептав: "Полиция!". Я прошел еще 20 метров и нарвался на очередного практиканта, который, невзирая на отсутствие приглашения, немедленно присоединился ко мне и пошел рядом рассказывая о местных достопримечательностях. Уж не знаю говорил ли он правду или нес пургу, но чувство богатого лоха которого имеют (ЧБЛКИ) опять нарастало во мне. Вскоре мне было сказанно, что все кубинские девушки определяют мужчину по сигаре в кармане. Мол если ее нет, то мужчина наверняка голубой. На мой невинный вопрос, как быть если ты в футболке без кармана, ответа я не получил. А получил предложение купить эти самые сигары у брата, совершенно случайно (вот удача-то!!!)работающего на сигарной фабрике. Я отказался и был щедро приглашен за мой счет посидеть в самый крутой бар в городе и выпить действительно замечательный коктейль Majitoю Тут, кстати, и нарисовался первый молодой человек, испугавшийся полиции. По совершенно невероятной случайности он оказался старым знакомым моего гида и, конечно же, мы не могли не пригласить его с собой, благо угощал я.

Бар, как и все кубинские государственные заведения общепита, имел шикарный ассортимент: пиво "Кристалл", ром "Гавана Клуб", какие-то чипсы и местную пародию на кока-колу. Если же хочется покушать, то люди идут на частные квартиры, где за 1 - 2 доллара хозяева накормят и напоят (могут также предложить дочку, внучку, сестру, жену, соседку, нужное подчеркнуть). Выбор блюд соответствующий ("Что Вы будете: курицу с рисом или рис с курицей?). Такие полу-рестораны есть в каждом квартале и люди, притаскивающие клиентов, получают коммиссионные. Лично я там есть не рискнул, рассудив, что если я на Кубе три дня, я не хочу провести их на унитазе.

В течении 10 минут проведенных в баре я подвергался тяжелой психологической атаке, целью которой было во что-бы то не стало продать мне сигары. Поняв, что не куплю, ребята сильно растроились. И, подчеркнув, что, как и обещали, не просят для себя ничего, объяснили необходимость моей материальной поддержки их семей. Отказать людям с которыми я через столько всего прошел (не меньше 3-х кварталов) и столько выпил, я не мог и дал им пятерку. Лица их просветлели, в отличие от моего, которое серьезно помрачнело, увидив счет за три коктейля на 12 долларов. ЧБЛКИ плакало в моей душе.

Поланчевав в ресторане отеля (вкусно и недорого для 5* за $22 c чаевыми), я отправился в дорогу. Поскольку время было только около часа дня, я решил сначала заехать в Верадеро (основное туристическое место на Кубе, километрах в 140 от Гаваны), чтобы посмотреть что это такое. Выехав из центра Гаваны через систему тоннелей проложенных американцами под водой, я выскочил на трассу. По пути стояло огромное количество голосовавших, но на скорости 120 тяжело успеть разглядеть смазливую попутчицу и остановиться.

Голосуют на Кубе все и везде. Буквально тысячи людей по всей стране стоят вдоль дорог в надежде что их подвезут (кстати гос. транспорт обязан это делать). Это связанно с совершенно запущенной системой автобусного сообщения. Автобусов так мало, что я неоднократно видел обычные бортовые грузовики (например ЗиЛ-130 или КамАЗ), к которым сбоку приваренна лестница, битком забитые стоячими людьми. Для этой же цели используются трактора с прицепами, а в самой Гаване ездят старые седельные тягачи, к которым прицепленны пасажирские фургоны, сделанные на базе грузового полуприцепа. Поскольку пол над колесами и сцепкой выше чем в середине, они выглядят горбатыми и называются Camello (верблюд).

Увлеченный такой экзотикой, я доехал до местного пляжа Санта Мария, про который мне было известно, что это любимое место кубинских студенток желающих обогатить свой культурный багаж посредством общения с чужеземцем. Жара также способствовала решению остановиться и искупаться. Пляж оказался обычным общественным и быстренько окунувшись я потрясся к машине. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если будучи на Кубе Вы увидите на земле, у океана, ползучее растения типа плющ, не приблежайтесь к нему босиком. Его репейник очень колючий и жесткий. Кроме того, колючки легко ломаются и застревают в конечностях.

Заплатив 2 доллара за въезд на Верадеро я убедился, что это ничего особенного, обычное курортное место ("Париж как Париж, ничего особенного" - сказала доярка) и остановился заправиться. Бензин на Кубе имеет очень неприятную особенность - он дорогой. Может не для Европы, но мне платить по доллару за литр не нравится. Но пришлось, хоть у меня и оставалось еще пол-бака. Бензоколонки для иностранцев (ЧБЛКИ) не очень часто расположенны и лучше заправляться при любой возможности. Кроме того, я пожертвовал мелкой монеткой неизвестного достоинства и посетил местный платный туалет! То же что бесплатный всмысле отсутствия чистоты и бумаги, но за деньги.

Выехав из Верадеро я ломанулся на восток, к месту встречи, изменить которое было уже не в моей власти. Поскольку я хотел посмотреть жизнь острова свободы поближе, я решил не ехать по транскубинской магистрали, а путешествовать по маленьким дорогам местного значения, проходящим через города и деревни. Так вот, господа, живут кубинцы плохо! Типичное жилье в сельской местности представляет из себя деревянный дом (доски) метров в 20 - 30, с окнами без стекол и удобствами даже не во дворе (во дворах я их не видел), а, наверное, прямо в доме. Или без таковых. Но, правда, надо отдать должное, электричество есть везде.

Описывать дороги особого смысла нет. Они где-то на уровне российских дорог соответствующего колибра - асфальт вроде есть, но за заплатами его не видно. И технология строительства явно использовалась советская с соответствующим качеством и результатом. А указатели вредны в принципе, т.к. могут подсказать врагу куда ему надо. Но ехать можно, особенно на внедорожнике, особенно если он не твой.

А вот транспорт заслуживает особого описания. Все наверное слышали, что на Кубе огромное количество американских машин 50-ых годов. Так вот, это не правда. На Кубе огромное количество американских машин 30-ых - 50ых годов. Это фантастика! Иной раз, когда других машин в поле зрения нет, чувствуешь себя в другой эпохе. Как они бегают, где берут части - загадка. Вообще весь кубинский автопарк легко разбивается на три периода: старые американские авто, советские машины 70-ых - 80-ых (например в России 408-ых "Москвичей" с четырьмя круглыми фарами я не видел очень давно) и современные машины последних лет. Кстати, "Жигули" очень престижны, по крайней мере среди владельцев "Москвичей" - я лично видел несколько 2140 с ВАЗовской эмблемой. Вообще же ощущение такое, как будто все что имеет 4 колеса ездит вечно. Не выкидывают ничего и разнообразие техники находящейся на службе государства и людей ошеломляет. Даже современные американские грузовики широко представленны несмотря на эмбарго. Много мотоциклов, мопедов и, конечно же, велосипедов. Фиделька выдавал их бесплатно, как транспортное средство, когда в начале 90-ых Россия перестала дарить Кубе нефть. Очень распространен гужевой транспорт, который, как и велосипеды, не имеет никаких светоотражателей, так что езда в темное время суток несколько пикантна.

Так же интересна манера кубинцев водить. Ехать надо в левом ряду, обгонять преимущественно справа, обязательно сигналить при обгоне и никогда, ни при каких обстоятельствах не пользоваться зеркалами и поворотниками. Пользование этими устаревшими предметами выдает в человеке иностранца, а езда без ежеминутного употребления клаксона - дикаря.

Для любителей острых ощущений добавлю, что авто инспекции как таковой на Кубе нет. За время моей поездки я видел 4 стационарных поста где проверяли документы, но машины с прокатными номерами не трогают. Скорость не меряют нигде. Вообще, на иностранных туристов полиция смотрит сквозь пальцы - если никого не убил, все сойдет с рук. Так что пьяным можно ездить в свое удовольствие.

Так, не спеша передвигаясь со скоростью 120 - 140 км/ч я проехал 700км за 10 часов и, в соответствующем состоянии, добрался до чертового Коко. При въезде на Коко, который оказался полностью закрытым для неработающих здесь кубинцев туристическим центром, с меня не только взяли 2 доллара, но и первый раз проверили документы. Сам остров находится где-то в 70 км от земли и дорога туда, большей частью, проложенна прямо через океан. Очень впечатляет, хотя качество асфальта не лучшее.